Ответы 188

Когда помрёт совсем -- тогда и ехай. Или уж когда через раз не будет срабатывать. А так 40 км. проехал а в СМА периодический дифект с неизвестной повторяемостью и на момент приезда всё работает и глюкать никак не хочет. Разве что просто замок поменять? А так выходит зря время потерял. А если не замок и завтра опять глюкнет? Скажут -- мастер плохой, ездит безтолку. Клиенту объясни вежливо, что от неё не отказываешся и что глюк может быть случайным последствием замыкания тэна и что может и не повториться. А если уж станет совсем или очень часто начнёт глюкать, то ты тогда мухой прилетиш и всё устраниш. Кстати легче тогда разобраться в причине будет. Ну и лететь, конечно, в первую очередь придётся, чтобы клиент всам соседям рассказал, что ты серьёзный мастер а не балабол. Но это конечно сугубо моё мнение. Может я и не правильно думаю.
С ув. Александр

Он так может ещё лет несколько работать. А глюкнуть без возможности восстановления информации может и новый HDD. Если хотите перестраховаться, то храните резервные копии всего ценного и нужного на внешнем носителе. Из двух, а лучше из трёх копий хоть одна да останется. И тогда можно не заморачиваться когда диск ляжет, завтра или через пять лет.

Так для начала маркировку на тэнах посмотри, на какое напряжение они? Три по два это последовательно или паралельно? Или они все отключены и в воздухе висят? Тогда от напряжения плясать нужно. Или, если маркировки нет, хоть сопротивление померяй. Можно тогда прикинуть, что за звери.
С ув. Александр

Припоев что по алюминию, что медь-алюминий уже множество! И всеми паять можно и нужно. А что не получается -- так это уже проблема не припоя а вина мастера. И греть нужно в первую очередь не припой а деталь. Припой нагреть не проблема, он всегда расплавится. А вот деталь нагреть и не расплавить -- тут нужен опыт и практика. Разница температур плавления припоя и детали маленькая и это нужно учитывать. Не перегреть деталь, иначе расплавится. А недогреть деталь -- припой не пристанет, не растечётся. Попробуйте соту на алюминиевом автомобильном радиаторе запаять. Соты там очень тонкие! Получится -- значит освоили процесс. А LA-CO это так, баловство, заделать дыру для того, чтобы потом успеть уехать. А как же репутация мастера если потом найдут?
С ув. Александр

Проверяйте ТЭН на утечку на корпус. Может мой совет покажется Вам бредовым, но это же не сложно сделать! Проверяйте.
С ув. Александр

Здравствуйте. Если ехать не близко, то в первую очередь предложите клиенту по телефону разморозить холодильник. Не менее шести часов с открытыми дверями. Потом включить и посмотреть, что будет. Если заработает нормально, значит что-то с размораживанием случилось, если это ноу фрост. Бывает такое когда загружают в морозилку одноразово большое количество продукта и происходит интенсивное вымерзание влаги. Морозилка просто не успевает размораживаться. В таких случаях размораживание помогает. Если опять повторится ситуация, тогда ехать и разбираться с размораживанием и с заслонкой. Тут однозначных советов нет.
С ув. Александр

Если ТЕН включается то значит уровень определяет и прессостат непричём. Смотрите управление двигателем, симистор, тахо. Хотя, по идее, должна выдать ошибку, если нет вращения. Может дольше подождать?
С ув. Александр

Да за минуту не сделал бы. Я в основном по холоду работаю. Но если два модуля одинаково работают то напрашивается проблема по периферии. А прессостат - я не знаю, стоит ли ковырять? Воду то она набирает, и стирку начинает. А вот греет ли эту воду? Если нет, то может стать. Ещё может один из клапанов не открываться и воду не добирает, проверить то просто. А ещё попадался Аристон который останавливался произвольно, когда хотел. Оказалось что в сети падало напряжение иногда ниже 200 вольт и это влияло как то на работу. Я не крутой спец по СМА, просто перебираю возможные варианты.
С ув. Александр

Нужно проверить работу клапанов на открывание и целосность ТЭНа для полной картины. А какой смысл два рабочих модуля перешивать?
С ув. Александр

Всё, что выше сказал Юрий, есть истина, присоединяюсь к вышесказанному. Хочу только добавить, что этот конденсатор скорее рабочий чем пусковой так как во время пуска он практически закорочен позистором пускового реле. Посмотрите внимательно! Как его можно назвать пусковым? Он начинает работать только когда сопротивление позистора становится очень большим и работает как рабочий конденсатор тем самым снижая потребляемый ток двигателя и немного повышая его мощность. Если конденсатор пробит, то компрессор работать не будет, будет теплушка периодически срабатывать от повышенного тока. Если потеря ёмкости, то работать будет как и работал. Будет работать и совсем без конденсатора. А вот если работает несколько секунд и вырубается то это 100% междувитковое замыкание в обмотке. Этот диагноз не оспорим! Даже если компрессор заклинил но электрически исправен, то до срабатывания теплушки проходит секунд 20-25 но не 2 как у Вас.
С ув. Александр

Пену по любому в таких аппаратах нужно ковырять и смотреть, что куда входит и где выходит. Припоев, чтобы капиллярку впаять в алюминий тоже хватает, Кастолин или Индезит, и другие есть. Если это всё сложно и трудоёмко, то вступает в силу первый способ ремонта -- убедить клиента купить новый холодильник, взять деньги за вызов и уйти. Или посоветовать вызвать другого мастера. Ну или наконец взять и сделать самому, ничего сложного и сверхестественного там нет.

Конденсатор стоит проверить в первую очередь, mixfix прав. Они часто забиты всякой сранью и в жаркую погоду как результат - перегрев фреона. Холода, понятное дело, в таком случае не будет. Но может и компрессор по производительности не вытягивать в жару. Если стоял СК200 то ставить его или что-то с небольшим запасом подбирать. Небольшой запас как говорится...
С ув. Александр.

Согласен, чтобы с форума чегото взять - нужно форуму что-то дать! Нельзя только брать, тем более на халяву! Нужно отдать должное организаторам форума, они тоже тратят на это всё своё время, а это сейчас их не заработанные деньги! И их труд нужно уважать. А начинающим на форуме не нужно стремиться за кубками. Тут инфы море, читай каждый вечер и опыта поддобавится! Информации много, только успевай переваривай. Прошивку или помощь попроси и я думаю дадут и без кубков. Не хами только мастерам а учись. Они ведь тоже на безтолковые, простые и очевидные вопросы иногда устают отвечать. Потому как считают - думать никто не заприщал, а с открытым ртом седеть - муха залетит. А покупать кубки, считаю, много ума не нужно! От того что купиш пару сотен кубков и потом сможеш мастерам безтолковые вопросы задавать в ремонте легче не станет. А задать вопрос который уже ну никак сам поднять не можеш, ну перегрелись мозги, нужен коллективный разум. Так и с одним кубком задай! Если вопрос серьёзный - думаю, ответят и помогут. Приди, поздоровайся, попроси помощи вежливо, поблагодари обязательно. Думаю, всегда ответят, и помогут. А кубки покупать можно, хоть по сотне каждый день, будет ли польза с этого мастеру?
С ув. Александр

Здравствуйте Dezit.
Я так понял, что у Вас проблемы с таймерами размораживания в Индезиде Ноу Фрост. Попадался мне один, морозильная камера внизу и в этой камере установлен таймер размораживания. До меня таймер уже меняли по гарантии, электронный на электронный. Потом я менял два раза. Первый раз поставил электронный и он сдох благополучно. Второй раз поставил механический и он тоже отказывал два раза, просто останавливался, а после снятия и подключения на столе работал. Всё решилось выносом таймера из МК наружу в нишу компрессора. После выноса таймера холодильник работает уже года четыре, жалоб нет. Хозяина вижу часто, говорит - "работает". Что интересно, на штатном месте установки электронные таймеры просто сгорали а механические останавливались. Вижу причину во влажности и низкой температуре в штатном месте установки таймера.
С ув. Александр

Время работы зависит не от клиентов и не от загрузки а от качества комплектующих. Недавно делал Аристон российской сборки, отходил два года и четыре месяца. Семья из трёх человек, каждый день не стирала. Подшипники и сальник Китай. Сальник при извлечении начал разваливаться на куски как будто из пластика хрупкого сделан. Перед этим делал LG у своей дочки. Отходила девять с половиной лет, семья из пяти человек, из них детей трое. Стирала каждый день и по нескольку раз. При извлечении сальник оказался довольно мягким на свой возраст. Делайте выводы сами!
С ув. Александр

Много раз видел холодильники у клиентов после возгорания термостатов. Последний восстанавливал месяца два назад. У меня лично загорелся Норд в гараже на прогоне после ремонта. Результат - сгорело пол гаража, ещё два холодильника кроме этого, две СМА и машина по лобовое стекло. Куча инструмента всякого тысяч на 15 гривен. И это учитывая то, что пожарники приехали через 8 минут после вызова. Причина - коротнуло пусковое реле по неизвестной причине. Компрессор после пожара запускал. Он нормально работал. По всей видимости перегорела нихромовая спираль при пуске. Капля красного металла выпала в пластиковую коробку которая закрывает реле и она загорелась. А дальше пошла пылать пена!!! Металла то у современных холодильников сзади какраз и нет, пена одна! А она горит как порох. Вывод - не бросайте холодильники на прогоне без присмотра!
С ув. Александр

Если после пайки есть подозрение, что может гдето сочиться вода, то промажте снаружи по стыку клеем 88 и просушите часов 12. Течи не будет

Компрессора отличаются не только по производительности но и по применяемым фреонам. Поэтому покупаю компрессор под конкретный холодильник. Что попало или самое дешовое не ставлю, репутация дороже. Фреоны тоже не меняю. Потому как незачем экспериментировать. Дифицита нет. Но попадаются мастера до сих пор, которые дуют вместо R600a хладон 12 неизвестного происхождения и доказывают, что это есть хорошо. Применяю в основном компрессора Атлант, ACC и Secop. Отказов очень мало, если всё правильно делать. Приходилось переделывать холодильники после мастеров у которых Атлант СК 140 на все случаи жизни. Компрессор не плохой, надёжный, но годится для старой , ещё советское техники под 12й фреон. Современные большие шкафы он просто не тянет, тем более если меняют после R600a. Короче, любые эксперименты отвергаю. Нужно ставить то, что нужно а не то, что есть под рукой. Если Вы конечно едете на выезд не просто бабки сбить и уверены что Вас потом не найдут.
С ув. Александр

Если под пластиком дюраль, то это чревато тем, что окисью алюминия пластик просто оторвёт от металла. Окись алюминия это такая штука, которая имеет свойство расширяться как вода при замерзании. Во время течи вода попадала за сальник и проникала между пластиком и алюминиевым корпусом. Окисление уже пошло раз пластик уже деформирован. Сальник Вы можел быть и нормально установите, только процесс уже не остановится, как это не печально. Через год, максимум два пластик ещё больше деформируется окисью и деформирует Ваш новый сальник. СМА снова потечёт, проверено уже. Так что большую гарантию не давайте, а лучше никакую если совесть позволит. Выход из положения это же во первых замена бака, во вторых удалить совсем пластик и выточить втулку из металла, желательно цветного или нержавейки под родной сальник, в третьих удалить пластик и расточить алюминий под сальник большего диаметра. Лично я точил втулки, помогает.
С ув. Александр

Сальники для воды и для масел всёравно разные вещи. Наличие полости для закладывания смазки обязательно. Смазка специальная обязательна. Сальник должен быть рассчитан на высокие обороты. Вот это некоторые критерии по сальникам. А то народ покупает комплектуху для сельхозтехники на рынке, сам ставит, потом всем знакомым говорит, что мастер-барбос три шкуры дерёт. А через некоторое время приходит и вопросами мучает "вот я всё так хорошо сделал, а она год проработала и потекла. Почему?"
С ув. Александр