Ответы 188

Редко разбивает что приходится наплавлять и протачивать. Обычно мелкое и густое кернение помогает. Вот с местом под сальник сложнее. Если глубокий износ или корозия то к токарю или замена крестовины.

Да были двухкомпрессорные Атланты на R134a. Правда мне всего один раз пришлось на таком компрессор менять.

Температуры включения-выключения нужно будет подобрать, чтобы испаритель ХК успевал размораживаться.

Для начала всётаки перережте капиллярку возле фильтра, может всётаки засор если вакуум по всасыванию. Если фреона в конденсаторе нет, значит опрессовывать в первую очередь испаритель ХК. Не согласен, что в Атлантах утечек по испарителю ХК не бывает. Бывают, у меня сейчас стоит такой. Проверяйте также свои стыки и конденсатор наконец.
С ув. Александр

За сутки он точно пару раз должен в режим размораживания переходить. Проверьте, размораживается или нет. Датчик оттайки проверьте. Может я ошибаюсь, но очень похоже на глюки по размораживанию.

Судя по фото, контроллер стоит на торговой витрине или похожем торговом оборудовании. На подобных контроллерах реле компрессора часто выходят со строя ввиду больших мощностей применяемых компрессоров. Пусковые токи у компрессоров большие, а реле часто не держат заявленные изготовителем токи и отгорают у них контакты. Так что не смотря на очень плотный монтаж на плате контроллера всётаки советую выпаять реле и проверить отдельно. Но ещё советую проверить и сам компрессор. Он скорее всего однофазный и имеет пусковой конденсатор. Нужно уделить внимание этому конденсатору. Вполне возможна частичная потеря ёмкости и как последствие затруднённый пуск компрессора. А это большие токи при пуске которые потом вылезут в поломку реле. Реле компрессора такие токи просто долго не выдержит.
С ув. Александр

Проверьте хотябы на слух для начала нри включении холодильника в сеть реле компрессора срабатывает или нет? Я думаю можно услышать. Если не слышно, проверьте прибором наличие напряжения на обмотке реле. Если его нет, то реле не виновато, ищите почему напряжение на реле не приходит. Если оно есть, то реле должно сработать и подать на компрессор 220 вольт. Если 220 нет то проверяйте их наличие на контактах реле, может по какой причине 220 на реле не доходит. Проверьте,на какое напряжение срабатывания рассчитано само реле и какое напряжение на катушку приходит на самом деле, может оно занижено и реле не срабатывает. Наконец просто выпаяйте реле и подайте от блока питания нужное напряжение на катушку, убедитесь что реле срабатывает а контакты надёжно замыкаются. Да и само реле может по какой либо причине просто не управляться. Тогда нужно искать причину. Фото бы дали самого контроллера, проще бы было о нём разговаривать.
С ув. Александр

Здравствуйте.
Если это не инвертор то проблем никаких. Подберите компрессор нужной мощности и под нужный фреон и меняйте. Если в Вашем компрессоре не окажется петли охлаждения масла и двух дополнительных выводов - не беда. Нужно просто соеденить муфтой два отвода от конденсатора, которые идут к петле охлаждения, и обпаять стыки. Отводы от конденсатора можно укоротить до необходимого минимума дабы трубки как сопли не весели и было всё аккуратно.
С ув. Александр

Посмотрите в интернете, много публикаций схемок для проверки симисторов, тиристоров, транзисторов и т.п. Соберите и проверяйте. А если нужно быстро, то просто меняйте на новый от надёжного продавца.
С ув. Александр

Наверное вот такой стоит https://doctor-h.com.ua/catalog/taymer_ottayki/taymer_ottayki_dlya_kholodilnika_samsung_da45_10003c/
Но, думаю, любой подойдёт.

Была похожая ситуация с механическим таймером на Индезиде. Его уже меняли до меня, стоял перед этим ТИМ-01. Таймер стоял в морозильной камере холодильника. Связал проблему с низкой температурой. После выноса таймера из МК наружу в нишу компрессора, как у некоторых других холодильников, проблема остановки исчезла. Клиента встречаю часто, жалоб на остановку нет уже два года.
С ув. Александр

Использую уже 28 лет медицинский кислородный балон на 4 литра со встроенным редуктором без манометров. Давление регулировалось один раз, больше не понадобилось. Единственный минус - не видно остатка кислорода и приходится часто дозаправлять из большого балона. + туристический балон с пропаном тоже на 4 литра. + ещё советская горелка "Малютка" №2. Вот такой не хитрый набор, который никогда не подводил. Работаю этой горелкой по латуни, по бронзе, по меди, по железу, по алюминию.
С ув. Александр

Всех форумчан с Днём Победы!
Всем мирного неба, счастья и добра!
С самыми лучшими пожеланиями из Украины Александр.

LЁХА Извеняюсь, нигде не нашол, хладогент какой используется? Вы говорите, что по обратке 0,1 - 0,15 бар, это с каким хладогентом? Чтото ларь по температуре не тянет, -8 за три часа маловато. Может у него засор частичный и нужной церкуляции нет? При использовании R134a и перегревах компрессора засоры частое явление. А лари часто грузят без ума непомерно, не придерживаясь норм загрузки, вот Вам и перегревы! А перегревы потом вылазят в засоры капиллярки или в потерю давления компрессора. Разбирал такие после перегрева. Там клапана бывают в такой саже, что куда там им нормально работать!
С ув. Александр

LЁХА, я ставил раза три точнор ТАМ145 вместо Данфоса, проблем не заметил. Характеристик его не смотрел но сомневаюсь, что у Данфоса большая разница в дифференциале. А вот по поводу влаги в пене ларя это мысль правильная! И может быть причиной быстрого повышения температуры в зоне крепления термостата к испарителю. Часто при размораживании хозяева не вынимают дренажную пробку в ларе и вода стоит в ларе как в бассейне проникая куда получится. Вот Вам и влага в пене! Попробуйте положить термостат для эксперимента просто внутрь ларя на длинном проводе. Если температура внутри не меняется так быстро, то должно работать нормально. А если будет так то может место крепления трубки термостата поменять? А Данфосы такие есть по Украине но цена раза в четыре больше от ТАМ145.
С ув. Александр US1LO

Чтото там не так! Термостаты не причём. Сколько ларей работает, и не во всех стоят Данфосы. Но работают же! И К57 будет работать и ТАМ145 тоже. А вот почему ларь так быстро температуру теряет, вот это вопрос и причина. Послушайте на слух церкуляцию фреона после отключения компрессора. Шуметь должно ещё долго. Если церкуляция прекращается после остановки компрессора быстро, то это признак нехватки фреона и причина быстрой потери температуры. Утечки на ларях встречаются чаще у тех, которые пользуют не постоянно тоесть круглогодично, а с перерывами, тоесть отключают на месяц-два-три а потом опять пользуют. Вот в эти перерывы коррозия их и жрёт! Те которые работают безвыключно, замечено, живут дольше. Так что у Вас причина не в термостате а в быстрой потере температуры. Вот эту причину и работайте.
С ув. Александр

Всех форумчан SW19 с праздником Первомая! Самые лучшие пожелания с Украины! У нас пытались отменить Первое мая. Но пока не получилось!
С ув. Александр

Ага! За 70 евриков можно и самодельный смастерить переход. Не думаю, что это нереально. Вот только действительно вопрос - что с этим процом потом делать?
С ув. Александр

Здравствуйте. Во первых давайте с марки холодильника начинать, сколько лет. Из фото вижу, что проблема с дверкой холодильной камеры, но фото можно было бы во всю шерину дверей. Двери раньше снимались или нет? Причин может быть много. И магнитные свойства уплотнителя не на первом месте как причина. Смотрите внимательно, почему дверка не прилягает плотно к корпусу, что мешает. Если там зазор будет большой то магниты в уплотнителе не помогут. Задача мвгнитов держать дверку, а не притягивать её к корпусу за полметра. В первую очередь нужно обеспечить плотное прилягание двери. А для этого смотрите состояние пластиковых втулок в двери сверху а главное снизу. Для этого дверь нужно снять. Ещё смотрите регулировочные шайбы снизу, они часто изнашиваются, ломаются, дверь проседает и не прилягает, может упираться в корпус внизу. Петли нижняя и верхняя тоже регулируются прокладками относительно корпуса.Может на них дверка сильно прижата, тогда сторона противоположная от петель будет оттопыреваться и будет зазор. А убрать зазор получается только отодвинув петли от корпуса прокладками. Тогда сторона с петлями немного от корпуса оойдёт а противоположная приляжет. Может быль просто перекос двери пропеллером, и её нужно выровнять. Если дверка разборная то может порвать пластиковую внутреннюю панель двери и дверка потеряет жосткость и бужет играть как холодец. Бывает деформируются углы уплотнителя и плоскость приходится равнять. Бывает много причин. Советую в первую очередь просто внимательно посмотреть, пооткрывать - закрывать, снять и осмотреть места крепления петель. Всё увидите сами, там ничего загадочного нет.
С ув. Александр

По блоку питания определяйся. Там и без схемы понятно что куда.