Ответы 466

Писк может быть по факту небольшой потери емкости электролитов в первичной цепи блока питания, отсюда изменение тона писка при разности нагрузок. В вашем случае если есть 12в, то померьте питание 3,3в на жёлтеньком смд конденсаторе субмодуля с процесором, если напряжение 3,3в присутствует, то вероятно F12, лечиться как и сказали прошивкой. Если нет значит проц сдох!

Я так понимаю становится на паузу? Проверяйте светодиоды на наличие утечки, они стоят в цепи с кнопками, при этом проблема может проявляться не постоянно, светодиод будет светится и даже на прозвонке покажет всё норм. А проверьте их, предворительно выпаяв один конец, на сопротивление на 20Мом, в одну сторону должен показывать 1,6Мом, а вот в обратной полярности щупов покажет утечку, если она есть, если нет, значит диод исправен. В моём случае показал 12Мом.

нет выхода 220в с убл

Ни разу не было чтобы транс сдыхал. Обычно шимке приходит кирдык по факту потери ёмкости кондёра 10мкф/400 в либо скачок в сети. Во вторичке если нет КЗ значит в первичке ещё что-то не досмотрели. Да и как написали уже с17 если оборван, то нет запуска ШИМ.

Тахо датчик есть везде, и на обычном коллектороном моторе, и на инвертором, иначе по вашему как обороты отслеживаются?

Приветствую! Конденсаторы чем проверяли, ESR метром? Попробуйте заменить керамические конденсаторы, проверить диоды выпрямителей и стоящие паралельно им кондеры, так же номиналы смд резисторов. Какая Шим?

Приветствую! На LG обычно подобная проблема с кнопкой пуск(старт) заключалась в утечках светодиодов на панели управления. Что то шунтирует на корпус в цепях управления эмитируя зажатую кнопку, возможно в цепи питания самих кнопок, проверьте элементы на утечки. В моём случае вычислил светодиод мультиметром на 20Мом, показал теч 12Мом. Может диод, кондер какой, оптопара, пробовали то что проверяли просто поменять?

Искра к сожалению имеет свойством пробоя, для электроники это очень губительно, в чем вы и сами убедились. Было несколько подобных ситуаций, в одном случае появилась утечка в диоде стоявшем в цепи управления, в другом причина была в самом процессоре управления. Вылечилось простым прогревом проца, просто погрел его феном паяльной станции по всей его площади. И о чудо, он ожил, после чего я на всю его поверхность наклеил фольгу и подпаял проводок от неё к земле, как ни как всё хоть какая то искра защита.

Возможно причина в реле, подгоревший контакты, поэтому то есть нагрев, то нет, который теряется под нагрузкой. Кольцевые трещины на пайках реле, попробуйте его заменить.

Сними крышку Тахо на хвосте мотора и посмотри магнитное кольцо, было такое, что оно раскрошилось. Или померь мультиметром на выходящих с тахо проводах, при вращении сопротивление должно меняться примерно от 50 и до 200 Ом, если нет изменений, значит тахо под замену. Проверь приход сигнала на плату и целостность цепей таходатчика.

Попробуй слегка нагреть датчик температуры и посмотри при этом изменение его номинала, если молчит, значит пипец. Или как уже написали, не соответствует номинал, то есть большое его сопротивление, процессор считает как обрыв. Меняйте!

эти кондёры запитаны как? От выхода с транса и до них что стоит? Какое напряжение должно быть в норме? Такая проблема возможна из за цепи выпрямителя, диод паралельно с постоянным кондёром есть? Было как то что кондёр был в утечке и шла подобная свистопляска. Да, вы пишите мигают, может это ошибка? При проблемах с питанием они не мигают, а мерцают часто, как будто пытаются включиться но не могут. Есть схема?

Странно описано. Пытается работать! Если до этого всё было норм значит нужно проверить последовательность своих действий! Как делали замену, машина стояла или её ложили на бок? Если на бок, и не она тот, то могла попасть оставшаяся вода на элементы управления! Возможно был не завершённый режим стирки!

Нет завершения цикла! Либо тэн дохлый, не может нагреть воду вовремя. Помпа!, разлаживает бельё и не может выйти на обороты. Заданную программу можно сбросить удержанием кнопки пуск!

Сетевой фильтр, проблема скорее в нём, от их проблемы порой такие чудеса творятся. Выдерни провод заземления с фильтра и попробуй без него.

Да если TNY266 бита меняй сразу кондёр 10мкф/400в, шимки часто вылетают по причине потери емкости данного элемента.

Может проблема в этих кондёрах, их проверяли? В цепи питания самой шимки.
Резисторы в цепи шим на обрыв и изменения номинала проверьте.

Проц ставили точно такой же, или субмодуль с другого блока перепаяли? Была подобная проблема, когда не глядя преркинули субмодуль и залили прошку от данной модели, а прошивка проца видимо не подошла под нужную конфигурацию. Естественно машина тварила чудеса, вроде и работает, и нет! Принесли мне этот блок, перепаял с донора субмодуль, прошил и все ок! В моём случае было на место SW 01.04.03 засунули что то вроде SW 16.08.01, точно не помню.

Была проблема подобная с LG, Тахо датчик заменил и всё оК! При неисправности в момент вращения, барабан иногда дёргался рывками и следовательно не мог набрать обороты.

Доброго! Кому как, я ориентируюсь по словам заказчика, точней по описанию им неисправности. Все равно уже знаешь, что при какой поломке нужно брать. Редкий раз когда приходится тащить с собой кучу запчастей.