На модуле после включения происходит просадка питания. Модуль включается, что то садит и модуль выключается. Скорее всего по шине +12 вольт. Но может и по пяти вольтам. Смотрите напряжения на блоке питания. Если они пропадают, попробуйте отключить всё по шине +12В. Потом по шине +5В. Определитесь по какой шине просадка. Потом ищите что садит. У меня было похожее на WF602W0BCWQ садила такая штука FDC6326. Висит на 24й ноге процессора.
Можно поставить другой подходящий симистор и посмотреть на изменения в работе. Например ВТВ16. Но если вращение двигателя есть, он не рвёт с места а нормально стартует, то это не похоже на симистор. Там при отжиме ещё должны статорные обмотки переключиться на высокие обороты. Может что то с коммутацией обмоток? Там всё управление релюхами двигателя и симистором с одной микросхемы насколько помню. Смотрите схему.
Если заливает долго, то или давление воды слабое, или забиты сетки на входе воды в СМА, или забита сетка в самом шланге где гайка на кран, или забиты каналы в контейнере для стирального порошка. Проверяйте всё по очереди.
Там в модуле управления должно быть реле, которое ТЭН включает. Может в нём проблема или в цепи его управления. Вы хоть модель назовите. А то не понятно, о чём говорим.
В принципе, при таких заменах всё работает. Но лучше вместо 95го поставить HMK12AA. Обязательно менять фильтр! Двое суток вакумировать незачем. Максимум час. Да и 30 мин достаточно. Заправлять пропаном вместо R600a нельзя! Это разные газы. Разные температуры кипения и давление конденсации. Компрессора (как не странно) под разные газы тоже отличаются. Так что если опыта нет, то лучше не экспериментировать а ставить то, что было и заправлять тем, чем нужно. У Вас что, фреонов нет? Зачем дуете пропан? Как в песне Высоцкого из экономии? Тогда уж лучше R290. И на конец, вторая попытка, через полтора часа всё стало колом -- это как? Всё растаяло, не набрал температуру, или что другое? Выражайтесь пожалуйста яснее. Иногда, при подобных заменах, приходится добавлять капиллярку. Или укорачивать. Менять количество фреона. Самое первое, нужно контролировать давление на обратке во время работы и контролировать температуру в камере термометром с выносным датчиком. По полученой информации решать, что делать дальше. С ув. Александр.
Да не нужно их глушить, пусть в воздухе висят. Внутри компрессора петля из трубки для охлаждения масла. Но можно и не подключать. Соски с наружи компрессора просто вход и выход этого теплообменника. Они герметичны относительно внутренней полости компрессора. Их ни глушить ни закорачивать не нужно. Конденсатор при этом сильнее греться не будет.
R404 это аналог R22. Можно ставить свободно компрессор на R404a нужной мощности и производительности. Фреоны R22 и R404a менять можно и в компрессорах под R404a. Смешивать их нельзя! Успехов.
Просто как регулятор оборотов можно использовать простенький регулятор мощности на симисторе. Это для просто покрутить двигатель для проверки. Для регулирования оборотов с сохранением мощности максимально лучше сделать регулятор на TDA1085. Или что-то подобное. Схем много в интернете.
Плату из коробки лучше не вытаскивать. Можно лишних проблем нажить. И потом не разберёшь, какая проблема уже была, а какая после извлечения платы появилась. А может и не одна появилась. Короче, это лишний риск и геморой.
Такого испарителя для Вашей переделки будет мало. Площади испарителя не хватает. Эти Ваши калачи из обратки в мор.камере это просто ничего. Их площади катастрофически не хватает. Да и в нижней камере площадь испарителя совершенно не достаточна. Посмотрите на устройство бытовой морозильной камеры и сравните с тем, что у Вас. Надеюсь, Вы всё поймёте.
Для пайки используется полоса полипропилена, отрезанная от чего либо, желательно от такого же бака, или подобного пластика, и фен от паяльной станции. Насадка на фен 6-8 мм. Температура примерно 350 градусов (подбирается при пайке). Греются сразу обе поверхности до их плавления. Полоса изгибается дугой и прижимается под усилием изгиба. Получается и герметично и очень прочно. Так и бампера автомобильные паяют, есть видео в Ютубе, поищите.
С ув. Александр
Заправляйте по весам и всё нормально будет. Вот только современные холодильники в неотапливаемом помещении проверять будет проблемно. После отключения могут не включаться часами в холодном помещении и проверить, нормально ли работает термостат, будет сложно. Проверяю обычно даже зимой при +20 градусах и установленных термометрах с выносными датчиками в обеих камерах. При таких условиях картина более полная чем в холоде и без термометров.
Попадался LG с независимыми Но фрост камерами. Отдельно испарители в холодильной и в морозильной камере. Компрессор один. Линейный. Два года с лишком, по идее гарантия осталась только на компрессор. Модели не помню. Была утечка в холодильной камере по заводской пайке совсем маленькая. Заметил по маслу, потом поднял давление, обмылил, заметил точно где. Пропаял, проверил, утечка исчезла. Год уже работает.
В Вашем случае вполне можно было поставить автомобильную латку или латку из велосипедной камеры на 88й клей. Может это посчитают колхозом, но при такой дырочке ходить многие годы.
Ошибку по сушке выдаёт? Какую выдаёт? В отжим просто, без сушки выходит? Обороты на отжиме набирает? Вместе с управлением УБЛ часто тянет и управление двигателем. Проверяйте симистор и обвязку. И проверяйте симистор двигателя сушки. Схемы именно с сушкой нет к сожалению. Но она не отличается от обычной. Добавлено только управление сушкой. Есть схема подключения модуля с сушкой если это поможет.
