Как правило утечка в двигателе на корпус , иногда помогает исключение разъема двигателя с соединением проводов на прямую по статистики чаще встречается на вертикалках.
То,что растет вакуум на обратке при наборе температуры как правило говорит о нарушении циркуляции хладогента чаще всего это " прихват" замерзание влаги в капилярной трубке в месте впрыска. В холодильниках "Beko" после 3-5 лет эксплуатации в основном происходит утечка, в 90% случаев она бывает в трубопроводе отсоса в запененной части ,алюминиевая трубка отсоса проходит с медной капилярной трубкой в термоусадочной трубке и так как медь с алюминием являются гальванической парой алюминий разрушается по всей длине капелярной трубки ,происходит утечка , а так как у холодосов на R600 рабочее давление на отсосе примерно -0,5 через место утечки происходит подсос воздуха в систему таким образом в систему попадает влага. При таком раскладе нужно заменить участок отсасывающий трубки по всей протяженности соприкосновения с капелярной трубкой ,заменить фильтро-осушитель,свакуумировать и заправить.
За 20 лет работы в АСЦ ни чего подобного не видел. Прозванивается в КЗ скорее ,что то запараллеленное в цепи с этим резистором, если его отпаять и замерить скорее всего КЗ не будит,а вообще в чем проявляется дефект и что замеряли кроме R81 ?
F03 это ошибка датчика NTC ,при температуре +21,+23 градуса имеет сопротивление примерно 21-23 ком. В данном случае необходимо проверить всю цепь от датчика NTC до процессора включая проводку,разъемы .
Ну если хозяин сам полазил ,то скорее всего ТЭН не родной с одинарными контактами ,а на одной из фишек подключаемых к нагревателю подходят два провода которые должны быть замкнуты между собой ,скорее всего один провод весит не подключенный ,по крайней мере по описанию,что не останавливается залив на это очень похоже.
Учитывая,что машинка ведет себя одинаково с двумя разными модулями ,то наиболее вероятно причина либо в периферии либо по питанию сети. 1) проверить двигатель на утечку на корпус (утечка может быть порядка 100 мом и выше) если нечем проверить то можно подоткнуть заведомо исправный двигатель. 2) проверить напряжения и частоту в сети 50гц. Был случай когда к нам в сервис привезли машинку с похожим дефектом правда платформа EVO-2,включаем работает,после недельной прогонки клиент забрал ,включает дома не работает .Едем к нему домой,после определенных "плясок с бубнами" мерием частоту сети она в разы отличается ,идем к щиту мерием частоту на 2-х фазах четко 50гц на одной сильно отличается ,перекидываем питание квартиры на фазу где 50 гц и машинка заработала.
Стирает немного на разных режимах ,это сколько? до полоскания доходит? если да то на данной модели несколько режимов с функцией "остановка с водой" для продолжения программы нужно нажать кнопку "старт" и это не дефект см инструкцию по эксплуатации.
Очень похоже на КЗ в УБЛ и скорее всего выход из строя процессоров дисплейной и силовой плат управления достаточно частая проблема Elektrolux.Следует проверить проц на КЗ по 5 вольтам,проверить пазистор УБЛ на наличие прогара.
Скорее всего "бах" уже был при выходе из строя родного вентилятора, а вентилятор работал т.к симистор был пробит он скорее работал на прямую без отключения ,а т.к на плате был прогар там все тлело пока не отгорело,либо вентилятор мощнее и симак его не выдерживает но это маловероятно. Прогар необходимо полностью убрать восстановить монтаж и заменить резистор в цепи управления 470 ом (471) а что касается вентилятора я обычно заказываю оригинал ,но думаю,что Стиноловский работать будет.
Резисторы по цепи тахо 2 ком (2шт) и 5.6 ком (2шт) Выходят из строя в 99% если нге в100% из за пробоя в колодке двигателя , провод от тахо в колодке расположен рядом с силовым проводом как правило попадает влага в колодку и между силовым проводом и проводом тахо образуется прогар,причем не на самом двигателе , а на ответной части разъема который подключается к двигателю ("мама") в месте где обжимаются провода, т. к это место закрыто прогар может не визуализироваться . Я при выходе из строя резисторов цепи тахо всегда исключаю колодку полностью ,хотя бы нужно отдельно соединить провода от тахо минуя разъема. к стати кроме резюков довольно часто убивается и проц.
Возможно обрыв или изменение сопротивления высокоомного резистора,в данный момент нет под руками модуля,чтобы точно сказать позиционный номер ,но он расположен ближе к разъемам там целый ряд высокоомных резюков.
Выпаиваешь потенциометр и включаешь,если программа сбросится значит неисправен потенциометр,если нет то проверить обвязку потенциометра ,лично мне пару раз встречался SMD резистор 100 ком (1003) подключен к среднему выводу потенциометра.
Если не ошибаюсь датчик NTC при комнатной температуре звонится порядка 20-21 ком , 40 ком многовато будет далее ,если конечно визуально не видно дефектов монтажа и реле ТЭНа исправно проверить цепь ; реле ТЭНа -ULN 2003-и до соответствующей ножки процессора,так же проверить селектор выбора температуры и убедится в отсутствии подсоса воды т.к нагрев включится только после установки уровня воды ,если машина доливает воду нагрев не включится .Выход из строя процессора с данным проявлением дефекта маловероятен .Я думаю из того ,что ты уже проверил и я добавил просто больше ничего быть и не может.
Если я правильно понял ,у холодильника верх морозильная камера низ холодильная компрессор управляется термостатом по температуре в морозильной камере,а в холодильной камере стоит параметрическая заслонка управляющая потоком воздуха в холодильную камеру,если так то можно установить ТАМ-145 или аналог Ranco K57
Питание на выходе 12 в 5 в на стабилизаторе 7805 есть ? если нет проверяй на КЗ вторичку,если КЗ нет смотри напряжение на фильтрующем конденсаторе 10мкф 450 в должно быть постоянка порядка 300 в ,потеря емкости данного конденсатора может привести к выходу из строя ШИМ контроллера (TNY 266 ) так же может быть обрыв в первичной обмотки импульсного трансформатора.
