Ответы 454

Прогар нужно хорошо вычистить или, как я делаю, просверлить дырку и тонкой ножовкой прорезать прорезь до чистого текстолита (если с другой стороны дорожек нет). Ну и проверить управляющую цепь на пробой и обрыв.

После грозы проц вылетел или живой? Если живой, то, возможно, дело не в прошивке...

Лучше "нульовку" поставить.

Так отвернуть гайку на другом подходящем двигателе по размеру и завернуть туда ось с отсекателем (думаю, что резьба должна подойти, главное чтобы вращение двигателя было в ту же сторону)...

И немного размышлений. Решил посмотреть, что за пылесос...
Судя по цене на этот пылесос, то и двигатель будет недешевый. Дешевле купить, наверное, целый моющий пылесос Zelmer (моя жена уже много лет им пользуется и очень довольна), который намного дешевле и судя по отзывам - лучше (средний рейтинг у ROBOCLEAN SPLUS - 2,94, у Zelmer - 4,03)
https://otziv-otziv.ru/katalog/vacuum-cleaners/pylesosy-aura/otzyvy-aura-roboclean-1556730.html
https://otziv-otziv.ru/katalog/vacuum-cleaners/zelmer-vc/zelmer-919-0-st-otzyvy.html

Ни из-за слабого давления, ни из-за сильного нормальный клапан не должен пропускать. У меня три года LG работала от бака на чердаке (давление 0,3 А), сейчас работает от гидрофора (давление 1,0-2,8 А).
За 16 лет ее работы ни один клапан не стал пропускать (подшипники, помпа, щетки менялись).
Так что клапан - брак.

А зачем конвертировать, если есть CH341???

Возможно, какой-то транзистор ВС817 по управлении реле барахлит и в итоге реле срабатывают неправильно и получается КЗ. И соответственно вылет симистора и его цепи.

Давным-давно уже спиртом не мою, так как он только еще больше "грязь" размазывает. Все промиваю (и даже окунаю (если уже очень грязное)) чистым 92 бензином. Потом положил на 1-2 часа на подоконник снаружи мастерской (занялся другим делом) и после этого все чистое и рабочее (если проблема была в "утечке из-за грязи")...

На стирке сначала немного открывается предклапан (чтобы заполнить помпу и патрубок между помпой и баком), а потом основной. На полоскании, обычно, открывается только один клапан и лишь на последнем полоскании (с функцией кондиционера) открываются сразу два клапана (для СМА с тремя отделениями). Не знаю, какой здесь порошкоприемник (обрысовал ситуацию в общих чертах).

Таходатчик и его цепи проверялись?

Стандартный, как и писал @misha.ch идет на 4,7 кОм.
Тот, что выложил на фото @dinamito на 9,7 кОм (по маркировке), но если тестером звонится правильно, то или первая полоса выгорела (на желтый совсем не похоже, так как золотистый нормально видно), или в параллель еще один резистор стоит.

@ruslanish: "Модель модуля, самой стирки, проц, че еще надо умник? Нечем помоч так и не вякай! Чудо мастер!"
Да уж. "Хороший" ответ для "человека", который нуждается в помощи. Видимо, с помощью форумов и ремонтируешь технику, которую можешь осилить, а чтобы самому, для начала, "пошерстить" интернет, чтобы правильно изложить проблему, УМА не хватает. На клиентский вопрос, аналогичный ответ makstorm-а. makstorm очень хорошо ответил и немножко с юмором: молодец. Был бы мастером отнесся б с пониманием и учел бы ПРАВИЛЬНОЕ замечание. А с таким подходом вряд-ли кто поможет (лично у меня желания нет (возможности есть)). Видимо, придется тебе искать помощь на других форумах, где к замечаниям отнесешься более толерантно. НАКИПЕЛО, от этих "недомастеров".
@makstorm: "Учись студент.)) Коротко и ясно а самое главное быстро и без грубости.
https://sw19.ru/questions/18216/sma-aristnon-arsl105csil-oshibka-f12-pomogite-s-proshivkoy"
Оно то коротко, но не ясно. Если бы влил не ту прошивку, то получил бы F09, а так ТС той темы пишет "результат не меняется". Значит нет связи между двумя модулями, значит нужно смотреть шлейф, разъемы и дорожки к ним.

Для начала нужно проверить шлейф между основным модулем и модулем индикации, а уж потом прошивку искать. Тем мастерам, которые привозят мне модуля в ремонт, сразу говорю прозвонить шлейф. За прошлую неделю две СМА заработали без перепрошивки (в одной обрыв, в другой окисление).

kostake, мне тоже поступало предложение купить, но просмотрев папки даже не стал заморачиваться, так как данное чудо (флешка) стоит в пределах 5-7 тыс. рублей. У меня своя база довольно обширная, а покупать неизвестно что и без всякой гарантии - деньги на ветер.
Данная тема это подтверждает и уже на других форумах встречал подобные темы.
Уже и страница закрыта
https://texnomag.ru/products/4451
https://texnomag.ru/chat/1942

Подключал знакомому духовку Piramida на совсем другой переключатель (так как родимые горят и не выдерживают нагрузку). Тестер в руки, панель перед глазами, чтобы картинки на панели совпадали с режимами включения. Где-то полчаса и духовка заработала. Уже несколько лет не обращались с данной проблемой, хотя видимся иногда.

Тоже вначале разбираю (обычно с подшипниками проблем нет (есть всякие в наличии) иногда с сальником может быть проблема (если не ходовой)), а потом смотрю по факту.
Очень часто в СМА приходится еще и крестовину менять (уже треснутая), тоже часто приходится отдавать токарю на установку новой втулки под сальник (в цельноточенных валах часто короззия имеется) и т.д.
Кроме того, могут быть уже слабые амортизаторы, изношенные щетки, тэн пробивать на корпус и т.д
Так что лучше разобрать и по факту уже брать то, что нужно.

Ekiey: "Оригинальный сим заменил на аналог Z0109. оригинальная маркировка ACT108W-600E"
А где это написано, что они аналоги?
Или, если корпуса одинаковы, то это уже и есть аналог (а распиновка какая)?
А то что у ACT108 еще дополнительная защита есть, а у Z0109 нет - тоже роли не играет?
Вот так и "палят" иногда процессора, а потом уже ищут, кто всю "паленку" восстановит...

Сначала прискаю WD-шкой. Потом лучше, вместо трещетки, обычный накидной ключ. На него одевается трубка-удлинитель. Одной рукой давишь на трубку, а другой рукой молотком (или чем-то подобным) не очень сильно стучишь по краю ключа (возле трубки). В итоге получается принцип работы гайковерта.

Тоже проверил. Одни нули. Или битая, или неправильно считал.

1,3 кОм ни о чем не говорит. Даже 0,5 кОм по питанию проца - нормально. А вот когда уже будет в пределах 50-150 Ом (или ниже), тогда уже нужно искать проблему.