Ответы 427

Диоды на выходе LNK строго ВЧ... по датащиту очень подходят и 1N4007 ставить бесполезно = будет КЗ...

Dот тут бы сказать что посмотрите что у Вас там на плате наверчено, а то по датащиту получается что никакого транса не надо для LNK306 = исключительно как вч-дроссель катуха могёт использоваться: https://www.es.co.th/Schemetic/PDF/LNK304-306.PDF

основной вопрос - сколько суммарно потребляет плата например по ваттметру от сети при впаянном LNK306 сразу бы раз-вентилировал вопрос о недо-КЗ во вторичных цепях и/или избыточном потреблении. Элэнкашки имеют защиту от токовой перегрузки, а на попытке старта при КЗ на диодный переход во вторичке Вы и увидите 0,6-0,9в вольта...

Вот от 2 шильдик. А ваша похожа на 3...

Сколь веревочке не виться, а санатория не избежать ;) Закалка, закалка и еще раз закалка и жена-друг ;) плюс юмор вокруг и шансы поднимут разы ;)

Исполнительные механизмы и датчики привязаны к `центральному коромыслу` , так что лучше уж по скорости ремонта - это оригинал. Но и от полной переделки можно не отказываться - нужно только понимать что куда цеплять. Ардуино & релейные модули отрулят всё если кодить научишься под них да комп с собой таскать будешь.

Если еще и цветомузыка... А так есть вероятность что та многоножка в середине платы имеет место быть замененной - на передней панели. А ТС хоть бы напряжение питания MCU нашез/замерил/указал.

могет быть пробитым и тот кто управляет оконечными транзисторами и есть некоторая вероятность что на субмодуле стоят три uln-ки судя по фотам...

Без спеца с ЛБП и другими приборами в таком ремонте вообще делать нечего. ОТДАЙТЕ ПУСТЬ ОТРЕМОНТИРУЮТ.

почитайте глазами схему что там за обратная связь для шима по контролю напряжения и не ставя новую шиму поиграйте с приборами и ЛБП на выход. Если контроль уровня есть - тогда и шим-ку можно ставить. Да еще если разберетесь с датащитом на оригинал - можно и подобрать чего типа более широко распространенного типа 5L0380R и приладить на постоянное место жительства 33

прямые руки к прямым моторам приладить и бедет Вам логикограммы по входам драйверов = более новые идут уже на IGBT-модулях с встроенной логикой управления моторами = это так сказать роботизированные недо-разработки в КБТ адаптируют, а то лежат без дела наверное... Аналогичка и в инверторных компрессорах холодильников приблуда еще та...

да, плавится наконечник немного и у меня не очень такой же олово-отсос - у меня с металлическим корпусом. Однако я думал что как раз для этого он и плавится что бы `привыкнуть` к рукам мастера и его паяльнику ;) маленько так подплавляется как надо

неплохую стоимость панели управления инет подбирает, а так внешне типа ничего и не ту на ней. Может на ардуинке построите и настроите?

У меня была WISL102 и не помню на какой платформе. Но однако были несколько WIUN102 - так те все заработали на SW 01.03.09. Однако это конечно не по теме: медленное мигание замка просто соответствует разблокированному УБЛ; заблокируется - вот тогда и пойдет и программа и лампа замка станет гореть непрерывно. То есть если другие функции с панели сейчас работают - то я бы не стал так критично заявлять что панель не рабочая. А вот на счет симистора управления замком тот что Q018 на этом SW в реалии отсутствует и замок запирается за счет импульсов с симистора двигателя = то тут покопайте. Ессно может и не сам сим, а цепи его начинающиеся от ноги проца и далее через uln-ку и идущие через pin-23 субмодуля на ключик из транзисторчика и далее по параллельным цепочкам резюков под радиатором на гейт симы двигла и попадают. А вот на клемму намого замка в сторону среднего контакта на разъеме J004 идет перемычка просто.

На предпоследнем фото - самый правильный шлейф для сигналов RS232. Я например в похожей ситуации удлиняю сам usb-порт на удлинитель. Ну только с тем отличием что у меня другой конвертер - типа ардуиновский с мини-usb. Такой порт очень во многих случаях более правильно использовать - даже для Seagate-овской мухи ;););) и лампочки на нем есть...

может для начала 0,1мкф в тест поставить???

проверять узлы доступно опытному маркировщику подачей питания на ИУ... тест в диагностике чаще проходит на ура... а вот с з/ч часто засада. Теория адаптирует практику.

если не будет давления при запуске циркуляционнока будет скорее всего то-же самое с тем отличием что вода должна поступать. Ищите что её не пускает или не открывает клапан подачи воды... может кран закрыт или фильтр неправильно вставлен уже, да и у клапана кроме сопротивления обмотки соленоида есть еще и функция открытия при подаче на него напряжения для подачи воды из магистрали...

У ТС подгорел походу шим-контроллер и мощность не выдает может и из-за скачка напряжения. Без ЛБП трудно на вскидку так заявления строчить. Может снаббер в расход тоже или электролит какой вероятно сетевой оборвал вывод внутри свой... или просто досох... И без электронной нагрузки в такой ситуации говорить о исправности БП пока рано или есть скрытые повреждения на плате. Модуль на холодильнике с отключенным компрессором и отключенным обвесом и сколько потребляет ватт? или хоть динамика потребления в амперах какая? а то может пытается какую периферию включить по алгоритму и/или тут из за слабого ибп всё тухнет в перезапуск?

Был установлен в ХО? - так возьмите пивной и поставте или с похожим диапазоном что бы попадал с регулировкой в от 0 градусов до 10 градусов цельсия. Шкала рукоятки ессно соответствовать не будет, но точку рабочую по контрольному поймаете. Иначе внешний электронный универсальный в коробочку и датчик по месту установки оригинала или просто в камеру на стенку = подстроите в процессе работы как надо.