Ответы 427

реальность куда тут за грань фантастики ;) нажал кнопку - получишь результат

наклейку с СМА в студию пожалуйста !
иначе вот Вам: https://bineep.ru/firmwares?search=IWSD+5085+CIS

Что тут делать? - выносить сим или что это тут в корпусе TO220 торчит и то что в прогаре вынести туда-же; соединение проводками типа мгтф. Смонтировать можно на одной из таких платок: https://aliexpress.ru/item/32817433347.html

Попытка коннекта с компа по поводу снять/залить конфиг поможет определиться виновата ли панель в прием/передаче этих сигналов или все таки что то в прохождении этих сигналов в MCU на силовой случилось. Визуализатор плюс осциллограф в помощь если есть уверенность после проверки энергопотребления самого модуля запиткой например от ЛБП-12в что оригинальный MCU-шник жив и напряжения на силовой плате формируются номинальные. А так-же в панели обычно железно зашито что в течение 5-и минут при отсутствии отклика от основной платы при условии что сама панель жива и питание в норме - то индикация оной панели управления переходит в режим сообщения F12...

вот не знаю может чем помогу: https://bineep.ru/firmwares?search=ARSF105CIS

вот намутили то способов %) !!! А взять и именно одну ножку зафиксировать под зажатие на две гайки, НО ИСПОЛЬЗУЯ ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ на месте эксплуатации что мешает? - как всегда отсутствие оного... И естественно отрегулировать все три остальные как должно быть; а вот если в мастерской - вот тут уже приоритет все таки на сварку = должна она там быть и гайки с юбкой тоже.

Лампу ж надо сказать `индикации суперзаморозки` - в общем оная не так и уж нужна. И вообще `супер-заморозку` в обычных механических терморегуляторах придумали иди*ы. Моё мнение - менять на регулятор с двумя контактами ;) И не вопрос - К-59 это же в основном морозилошный терморег...

ничего не спасет кроме отключения электропитания и даже не факт что при наличии разрыва не пролетит разряд на устройства с подключенным заземлением прямо через коммутационные разрывы например в релюшках при не предусмотренных разрядниках. Парадоксально но факт - лучшая защита это отключить + заземлить + закоротить. И автоматика тут мало помогает так как индуктивная наведенка бли близком разряде зашибет аппаратуру так же тихо как будет звенеть в ушах ;) А уж энергетики как шалят - это вообще сказка, да и у них чаще чем по грозе.

И кнопки нормально все работают на панели? ищите подбитые транзисторы. Иначе MCU менять на панели.

дану - получается тот же что и на холодильник?

и да, действительно сниффил обмен с панелью и на старте и в процессе работы и чисто одну запущенную панель вплоть до появления F-12 чисто ровно за 5-ть минут... однако результаты так пока и не добрался дешифровать для третьей аркаши = там так где сниффил для опыта работы с логгером поломка была совсем в другом...

а датчики на КЗ проверены и тэн на обрыв? да еще и обратить внимание на шимку - может её стоит заменить? секунду работает например старт оной и потом если нехватка ёмкостей фильтров будет провал(ьчик) питания чего проц может отловить как сбой... Даже при визуально идеальном состоянии.

если блок не видит температуру в МО = однако вероятно должен выдать какую нить ошибку. Посмотрите равенство сопротивления датчиков МО и ХО при одинаковой температуре, а то есть вероятность что работают они по одной номограмме ;)

токены раздают

В большинстве подобных случаев пришлось расклеить клавиатуру; затем протереть графитовые площадки спиртом техническим на один проход (!!!) и затем проклейка на полоски двустороннего скотча 3M так сказать между всех нажимаемых площадок кнопок для создания чууууть большего зазора между замыкаемыми контактами. Родная проставка пленочная между пленочными же верхом и низом клавиатуры (те что с дорожками) по желанию остается на одной из половин (лучше той что глубже). Страдает не только Samsung и LG, но и например старичок Panasonik приходил = сделано и там сразу не опознав... Разборка идет без подогрева так сказать насухую и сборка так-же с редким подклеиванием на B-5000 клей для тачскринов. Главное начать разбирать с правильной стороны ;) и прямыми чистыми руками... Конструктив везде похож 3-4-5-и слойный...

... в моем случае помирал электронный модуль по питанию с взрывом микрухи и вскрытием сетевых литов и вылетом варистора ивыпрямителя и вообще всего по первичке... хорошо дальше не полетело и симы включения ИМ всё исправны остались = то есть не было выше 500-600в... энергетики шалят бывает... текущее замеренное напряжение на TRUE RMS 250в переменки... варистор новый и пере-подключил ЗА обрывным резистором модуля планируя что при повторе можно поставить позистор туда-же...

Да, видимо. ТС даже замер напряжения питания не предъявил ни на епромке ни на проце = чего тут гадать; проц неисправен или нет его питания. Если КЗ или менее пол-килоомы по сопротивлению на питании проца - это MCU откинулся и другого не дано. Много такой техники проходит битой по грозовому линейно на воду пролётом и даже не задумываются подключить правильно что-бы земля на земле была и защита электропитания отлавливала статику по входу блока питания на фильтре...

...тишина и была хоть занажимайся кнопу - он включается вероятно с задержкой, выдува тоже не слышал, но через сутки в ХО температура к норме пришла и лампа сервис погасла...

...вентилятор работает только при закрытых дверях и то так тихо что только по ваттметру это ущучил что 10 Вт лишних было при быстром повторном подключении электроэнергии потому что компрессор ушел в защиту и отключился... пустой электронный модуль потребляет не более 1,5Вт и лампочка была выключена при закрытой двери...

Номинально большинство аппаратов которые встречал нофростного типа с электронными модулями не открывают заслонку (закрыв её при инициализации подачей питания на аппарат) вплоть до наступления ноля в МО. А дальше по открывают и работают кто по температуре на угол, кто по открытию/закрытию в момент достижения уставки. И не нужно забывать что при охлаждении собственно сопротивление NTC-датчиков возрастает и даже очень значительно = бирюсовские при комнатной 2к4, а при ноле уже за 8к переваливают...