Важно знать какое давление на всасывании. Если 0.5 вар, вьзможно испаритель выполнен коротким и из трубы большего диаметра. Можно удлинить капиляр на 50 см,. Если давление всасывания уронить до - 0.5, то и температура кипения в испарителе понизится. Этими параметрами отличаются морозильные камеры от холодильников. Т.е в морозильных камерах давление всасывания -0.5 это норма , в в холодильниках +0.5 вар. ( когда выйдет на режим)
Можно приварить железный грибок из металла TIG (аргоной) сваркой, при этом продувать компрессор защитным газом ( аргон, азот, углекислота), чтобы не образовалась окалина внутри. Можно MIG сваркой (полуавтомат) ,но квалификация сварщика важна! У аргоной сварки самая минимальна зона термического влияния! Потом припаиваться к грипку обычным для вас способом. Можно припаять серебром развальцованную трубку большего диаметра, что бы вальцовка попала на корпус , а не на старый нипель, предпочитаю ацетелено кислородную горелку, мунштук номер 3ю для этой работы. Но, я выбираю TIG !
"Было +7" считаю некоректный замер , чуть подождать и увидеть когда выключился и когда включился. Цифры на термосифоне считаю "относительные". У одного на цифре "3" дает температуру +3 вкл. на+7 выкл. У друго на "5" эти показания. Да и плохую настройку нового термосифона никто не отменял.
Спасибо @ Mastermoroz за чертёж задней стенки, пригодился очень. Холодильник не запускался, проверил, оказалось датчик температуры холод.камеры в "обрыве". Подвесил 5.8 ком, для пробы. Напряжение на компрессор пошло ,но 130 вольт. Осциллограф показал ,что симистор открывает только один полупериод и то в урезанном виде. После замены симистора BT 139-600E. все заработало. Благодаря чертежу вскрыл запененную часть, после замены терморезистора, все работает. Очень благодарен сайту и людям дающим информацию!
