Ответы 315

Слова мои музыка народная.
На мой взгляд самый удачный вариант стенда – занимает мало места, легко адаптируется к изменению разъемов на модулях, возможность проверки на этом стенде отдельных комплектующих СМА, За 20 лет работы другие варианты стендов повторили судьбу мамонтов.

Стенд на примере Аркадии по порядку расположения разъемов на плате:

Разъем питания и ТЭНа из 2х частей
1. Шнур питания можно один на все стенды СМА
2. ТЭН малогабаритная лампа накаливания (прим от холодильника) с патроном и разъемом, наглядно когда вкл ТЭН, и подогревается датчик NTC автоматом, можно также одну лампу на все стенды, но у меня есть в каждой коробке.

Разъем насоса и блокировки люка - 1 общий
НАСОС неоновая лампочка (для нормальной работы цепей контроля модуля), и разъемы для подключения насоса в необходимых случаях,
УБЛ используется любой, только электромеханизм и неонка для визуального контроля подачи и отключения напряжения.

Разъем мотора
МОТОР с ним лучше не мудрить, использовать настоящий мотор, в принципе можно один на все стенды, а для проверки моторов на шлейф этого разъема можно нацеплять соответствующих разъемов под любые моторы, или одиночные разъемы на каждый провод шлейфа и коммутировать вручную и т.п.

Разьем КЭНов и NTC запаралелены 8 и 9 контактные разъемы
КЭНы также неонки (для нормальной работы цепей контроля модуля) удобно двух цветов для 1 и 2 клапанов, и разъемы для подключения КЭНов в необходимых случаях.
Термодатчик NTC провода достаточной длины для размещения NTC на ТЭНе (лампочке) позволяет автоматом контролировать цепь нагрева в процессе работы программ.

Разъем датчика уровня воды
ДУВ любой переключатель, неудобство приходится включать рученьками.

Разъем на молуль управления
Шлейф на модуль управления любой но удобнее укороченный прим. до полуметра.

При добавлении в этот комплект недостающих разъемов он расширяется до всех вариантов модулей Аркадии.
Для EVO-II тоже самое к разъемам модуля для коллекторного мотора добавляются недостающие разъемы для 3-х фазного. Аналогично для других брендов, у некоторых конечно не получается так удобно как на «Мерлоневских» модулях

Хранится все это добро в подходящих коробках, на крышку наклеить распечатку фото модулей с подключаемыми разъемами, помогает реже морщить лоб когда попадается редкий экземпляр модуля.

Неоновые лампы по возможности подбирать с возможны большим током включения, для устранения их мерцания в свободное от работы время.

Предлагаю дополнить прогу - сопротивлением NTS например при 20 град. Естественно для моделей СМА у которых он есть, требуется редко но метко.
Если надо могу подкинуть, что имеется.

1

При ремонте стиралок с симисторным регулированием оборотов есть нюанс, у симисторов есть минимальный ток включения, и если по любой из указанных выше причин происходит увеличение сопротивления цепи управления мотором всего на несколько ом мотор не вращается, при замыкании катода и анода тиристора мотор работает нормально т.к. подается полное сетевое напряжение. (Ремень снять не забудте)

Принципиально не использую ТЭНы Бош, по моей ремонтной статистике из 100 ТЭНов, сгоревших с пробоем на корпус с КЗ, с дырами в трубке ТЭНа и т.д., 99 Бошевкие, причем почти в половине случаев достается и модулю. В большинстве моделей боша держатель тэна расположен близко к отверстию тэна и нормально ставится даже короткий тэн, мерлони вообще не заморачиваются установкой держателя тэна в пластиковых баках уже много лет.

Все решается просто, измеряешь штангенциркулем у подшипника наружный диаметр, внутренний и толщину по таблице определяешь № подшипника, с сальником измеряешь диаметр отверстия для сальника и диаметр сальниковой втулки на оси крестовины (осторожно, не поцарапай штангетом втулку) и толщину сальника, если сальник нашел другой толщины, корректиреуешь его положение глубиной запрессовки.

Желательно полные данные на модель. Тогда возможно найдется. Проверь термопредохранитель, стоит отдельно, через него все питалово на нагрузку.

Попробуй эту

20151018123638_iwdc6105eu_50624760007.eep

+1 Просоединяюсь

Проверь под конденсатором 330 мкф на 450 вольт, возможно подтекание электролита, если есть подгорание платы между проводниками всю черноту надо удалять, это проводник.

Я понимаю так, осталась в корпусе натужная обойма.Самый простой способ если наружная обойма не очень поржавела - вложить 4-5 шариков в наружную обойму, можно по консистентной смазке, вставить внутреннюю обойму от другого подшипника разогнать шарики по кругу и желательно выдавить прессом, выколачивание проскакивает не всегда, при неудаче, использую выколотку типа изогнутого зубила из гаечного рожкового ключа 22 на 24, со срезанным 1 рожком на 24, использую много лет, если нет рядом пластмассы помогает подогрев, пользуюсь строительным феном. (К стати не в тему при запрессовке 2х рядных подшипников тоже грею крестовину до 50 - 70 градусов, подшипник из морозилки сам проваливается на место). И самый геморой если обойма не поддается протачиваю обойму Китайским гравером с абразивной насадкой в одном или двух местах и выбиваю.

При плохом контакте любая нагрузка с активным сопротивлением будет работать нормально, будет греться место плохого контакта, а если есть реактивная составляющая то будет работать с перебоями.

С моторами проблему можно разделить на 3 части: искрение щеток в норме, т.е. почти нет, но сильно греется коллектор - проблема со статорными обмотками, как правило из за протечек, искрение новых щеток на исправном двигателе - щетки очень твердые или слабый прижим щеток к коллектору, искрение более нормы как правило обрыв обмоток ротора, визуально на ламелях этих обмоток видны загары, приборный контроль для подтверждения.

Очень характерное поведение при плохом контакте в электропроводке, в любом месте: розетки, коробки, эл щит, даже было на столбе.
В мастерской будет работать как надо,

На Ево-1 замыкаются 4 и 5 контакты сервисного разъема, на Ево-2 3 и 5 контакты, до включения теста.