Нууу тут вопрос не вопрос. Во первых СКН откровенное гамно. Во вторых капиляр под замену лучше 0.62 с промывкой. И поставить асперу 180 ватт и вопрос решен.
Я решал эту проблему всегда удалением блока и самого клапана и переделывал впрыск с морозильной камеры. В итоге становился обычный холодильник. Если честно то до сей поры не понимаю зачем туда впаяли соленоид.
Ищите оборванный провод на клапан воды, принцип такой --- включается 1 клапан идёт налив воды потом вращение и должен включиться второй а у нас тишина ведь так? Да и ещё трехфазник должен видеть колебание воды возможно у вас после замены шибов сильно залита камера пресостата либо она не герметичная либо провод оборван. В общем хорошенько посмотрите!
В вашем случае после эксплуатации 7 лет надо искать дохлые кондюки в 99% случаев они и есть виновники любой поломки! Желательно ищите по общей шине питания. Тяжело (плата то залита) но оно того стоит)))
Прогрейте датчик испарителя, патом запустите очень часто помогает! Если не помогает то надо делать замеры на плате по питанию. Есть ещё капризы по сети(помеха) например у кого то появился в подъезде 3d принтер или wifi. Три дня с таким мучался, вопрос решился установкой сетевого фильтра))
Опять старая тема))) И снова немец)) В первую очередь необходимо проверить все кондюки особенно пленочный по высокой, если отклонение хотя бы на 30% (допустимо 10-15%) то однозначно проблема в них. Пару недель назад был бошик NOFROST Проблема решилась именно этим способом. И не редко бывает плавают стабилитроны не мешало бы и их проверить после часа работы! И еще один метод решения проблемы это если холодильнику более 7 лет то может потечь контур, МК не набирает нужной температуры для переключения (особенно если установлен соленоид) Проверить оттайку, если испаритель обмерз то соответственно подачи воздуха на ХК не будет!
Доброго времени суток! Скорее всего проблема с портами, зайди в настройки и уточни порт USB Для устройства. посмотри как пример тут https://remontka.pro/computer-ne-vidit-fleshku/ Если не поможет почисти ключи реестра и переустанови программу. После обновления или установки какого либо ПО бывает такое. А еще есть самый простой вариант, попробуй использовать устройство с других портов)))
134 Газ это норма, тем более у LG. После 7 лет эксплуатации капилярка окисляется на впрыске (домкрат это дело временное) Как делаю лично я - отрезаю 10 см капиляры от испарителя и перепаиваю (Это не меняет целостности холодильника в целом и экономит не только время....) Кстати аналогичная проблема у меня была Бошиком трехкамерным на 600-ом ХК работает норм а после переключения саленоида на МК начинал кипеть компрессор (проблема решилась заправкой газа строго по весам а не по глазам) Возможно это Ваш случай! НО!!! Раз уже вскрыли то меняйте капиляр если мотор на 134 то капиляра 2.5 м. и диаметр 0.72*2.0 если 600 то 0.62*2.0. А если быть точнее то лучше всего использовать калькулятор расчета длинны капиляра от Данфос. Я например определяю засор капиляра на ощупь (прогрев трубок конденсатора) и звуку копрессора (это опыт).
Помню дней пять копал эту плату а в результате оказалось простой не пропай на диодном мосту )))) Было так же в холостую работала без рывков а под нагрузкой начинала дергать.
У них пока ошибку не сбросишь так и будет висеть. С чем вызвано не знаю, на всех немцах такая ерунда. С бошиком часто сталкиваюсь, пока ошибку не сбросишь работать не будет. Порой за день после ветров просто катаюсь сбрасываю ошибки и неплохо зарабатываю)))
Ошибка F01 вызвана следующими причинами - 1 необходимо проверить УБЛ и по необходимости либо заменить ее либо провести ревизию. 2 проверка двигателя снять щетки и посмотреть а по возможности и запустить двигатель через диммер 3. Снять плату и проверить следующие компоненты (Аркадия) Q018 Q007 это симисторы и обязательно проверить диоды (стабилитроны) которые находятся чуть ниже между клемных колодок (маркировку не помню) Вот весь перечень ваших действий с данной проблемой. Желаю удачи в ремонте.
А почему решили что именно прошивка виновна? У меня буквально пару недель назад такой холодильник был с аналогичной проблемой. Решением этой незадачи было (плавали показания датчика испарителя, его прогрев горелкой исправил ситуацию) Все работает как часы )))
Очень знакомая проблема вирпула, помню даже несколько дней голову ломал над проблемой а решение как оказалось очень простенькое))) Замерил на плате кондюки, оказались просевшие на 50% после замены все работало как часы! Перелопатил их уже наверное штук 40))) и у всех до единого была проблема с кондюками, лечились их заменой. Да чуть не забыл ставь туда не 25В 470Мкр а 35В 1000Мкр (это если не хочешь через год с ним встретиться) 25-ки греются хотя можно и 25-ки но впаять к ним керамику 47 нанофарад если есть (убить помеху)...
Добрый вечер! Вы всегда можете при помощи поисковиков подобрать аналоги. Либо посмотреть Ваши по дата-шитам, в вашем же случае вы можете поставить то что имеете но придется поколдовать с резистором который идет от проца к симистору но тут есть риск просадки питания на плате если у вас безтрансформаторный БП. Все вышеперечисленные имеют полное открытие при напряжении примерно 8 вольт а ваш родной помоему 3 вольта. Если не ошибаюсь с проца идет сигнал 12 вольт через понижающий резистор если мне память не изменяет! Вот фото бляжайших! ИМХО- колдовать не стоит просто используйте полный аналог или родной они имеются практически во всех магазинах радиолектронных компонентов.
