ТАМ-133, ТАМ-112, реле запуска мотора РКС. Механический таймер оттайки. Биметалл с предохранителем. Можно ещё вентиляторы и ТЭНы. Компрессора только под заказ после выезда и диагностики, так проще для начала. Да и стыдно было бы возить 6 компрессоров подвального китая в машине, компрессора подороже жалко возить по нашим дорогам. Утечки лучше не брать ремонтировать у клиента, пусть везёт либо платит за погрузку. Исключение - утечка трубки петли под дверкой.
Бак снять нефик делать. Ремонтировать тоже. Но на одну машинку материалов выйдет дороже, примерно как в сервис сдать. А можно проморочить голову и неувидеть трещину, либо ещё что, выбросить деньги на ветер. У меня распил бака 1200 грн стоит с разбором :D
Можно на ардуино, но не рекомендую! Лучше на STM32. И начинать изучать с STM8. AVR - это прошлый век. Годится только для несложных задач. Да и в общем все эти МК для разработчиков очень ненадёжные исходя из опыта. Если подробнее, то делал таймер точечной сварки в ArduinoIDE. Синхронизация с сетью - ужастик для новичков. Если писать под Ардуино, то советую написать код в IDE, оптимизировать максимально, а потом кусками заменять на C. Намного проще переходить, при том же функциональном коде, прошивка занимает в разы меньше памяти. Если что, готов помочь. Контакты в профиле
Сами приходят и предлагают купить. Только когда узнают цену, то ставят дома в качестве подставки под микроволновку. В моём регионе стиралки ходят до своего конца. В последнее время появились обьявления о стиралках из Германии. Цена задрата слегка. Кто как может пользуется безвизом
Ремонт бп нужно начинать не с бп. Прозвонить выходные цепи вторичек на наличие кз, если проц мёртв, ремонт бп может быть нецелесообразным. Если бп на lnk - это проверка резистора R020, обвязки шим, замена конденсаторов, если нет ESR метра. Диод в снаббере и резистор лучше заменить сразу. Если есть керамика, тоже в топку. Потом диоды и кондёры вторички. Там 10 деталей, при желании можно менять сразу всё неглядя, особых растрат от этого не будет. Исключением есть только неисправность трансформатора
У меня тоже после горе мастера и горе клиента. Минисел, бедной пропаивали контакты движка и реле. Сначала мастер, потом клиент. Со слов, продолжала работать после пропайки. Уже хотел модуль менять. Как итог - клееные щётки распались на запчасти, щетки пополам вдоль отдельно, а медный провод к туннелю отдельно. Даже слои клея толщиной в миллиметр отпал. Всё потому что щетка зависла. Проверяй ВСЁ
Компрессор проверяют не давлением в системе. У меня для этих целей промышленный ресивер с манометром. Если копр давит больше 20 - норма. Случаи разные бывают. Иногда клапан внутри трескается или надламывается и чудом продолжает частично работать. Хотя и не похоже на данный случай. Прочищай испаритель и радиатор, капу новую не иначе. Компрессор оставить только если уверен что рабочий(жмёт сколько я сказал). Денкап в мусорку. Это костыль, а не инженерное приложение.
Компрессор качает хорошо - это ты как проверил? Надеюсь, что баллон с манометром? При частично нерабочем клапане он наганять не будет. Капилляр, также старый может быть забит, а новый недостаточной длинны, поэтому фреон не кипит. Может быть некачественный 134ый залил. Здесь вариантов с десяток, которые тяжело проверяются, но проверяются. Инфы ты дал минимум. испаритель хоть обмерзает? или просто прохладой отдаёт?
Восстанови бп, меняй снаббер и диод в нём. Ставь резисторы в нагрузку и поганяй пару часов. Желательно замерять пульсации на выходе и ноге FB. Бывает оптопара выносит мозг. Плату индикации запитать своим источником и убедиться в работоспособности 7805 после пульсаций. они этого не любят. И да, кондёры через ESR метр пропустить, либо все под замену
проверяй наличие сигналов с мк и после транзисторной сборки. Желательно иметь двухканальный осциллограф. Дальше уже лезть в процессор. Да и всю обвязку было бы неплохо проверить. Попадались вирпулы с резисторами с достаточно большим отклонением от нормы. Первую стирку проходили, потом ошибки, потом сново нормальная работа. Мультиметр и горячий чай тебе в помощь. Проц проверить только заменой или спец программатором (универсальный, стоит 1000$), название не помню
Судя по схеме контроллер подключает к земле, поэтому на реле всегда должно быть 12В. Второе, биметалл срабатывает при -10, иногда перестаёт срабатывает, а иногда через раз. Проверять только заменой. На такой случай есть дэфростер в прозрачном пакете запаян, 2 бакса на рынке. Также проверить можно повесив градусник в морозилку и ловить сигнал от него по процу. Так и узнаешь где собака зарыта
